Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер , способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте. Листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко. Для нашего лазера из dvd нам понадобится, во-первых сломанный, или не очень, пишущий дисковод. Причем DVD-RW. Чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер. В 16х приводах стоят 200 мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже. Разбираем дисковод, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть дисковода:
Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное!
А теперь техника безопасности для вас и для лазера. Лазер из DVD относится к классу ЗВ, а значит опасен для зрения. Не направляйте луч в глаза! Даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете Зрение! Сфокусированным лучом ослепить можно и со ста метров! Смотрите куда светите!
Как можно испортить ЛД? Да очень просто. Стоит превысить ток и ему конец. причем доли микросекунд будет достаточно. Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него. На самом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. Резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь от тока и зависит. Также надо быть внимательным к температуре, при охлаждении лазера КПД его растет и притом же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор. Осторожнее. Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении, от них стоит защититься.
Теперь продолжим разбирать привод. Достаем лазер и его радиатор, сразу же припаиваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1 мкФ и полярный побольше. Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят. Теперь время подумать о питании нашего лазера. ЛД питается примерно от 3 V и потребляет 200 мА. Лазер это не лампочка - никогда не соединяйте его напрямую к батарейкам без ограничительного резистора - его убьют и 2 батарейки от лазерной указки. ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током, то есть нужны токоограничивающие элементы. Рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной. Все схемы питаются от аккумуляторов.
1 вариант лазера из DVD
Ограничение тока резистором (см. рисунок). Сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Стоит остановиться на 200 мА, дальше риск спалить больше. Хотя мой ЛД и на ЗОО мА работал прекрасно, для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. Также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона (любого).
Достоинства: простая конструкция, высокая надежность. Недостатки: ток через ЛД постепенно падает, и толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать. Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.
Данную схему удобно размещать в китайском фонарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек. А вот так он выглядит в сборе (два резистора по 1 Ому последовательно, и два конденсатора.):
2 вариант лазера из DVD
В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера. В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока.
Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания (не меньше 5 В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней.
3 вариант лазера из DVD
Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение (а, следовательно, и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки аккумуляторов. Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится, и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер. КПД около 90%, и все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3x3 мм. Тяжело паять, зато у меня получилась плата 16x17мм.
Дроссель L1 я намотал наугад - микросхема умная, сама во всем разберется. Я намотал 15 витков проводом 0.5 мм на дросселе от компьютерного Б1К Внутренний диаметр дросселя 2.5 мм, проницаемость феррита неизвестна. Диод Шоттки любой 3-х амперный, например 1N5821, 30BQ060, 31DQ10, MBRS340T3, SB360, SK34A, SR360. Резистором R1 настраиваем ток диода. Советую при настройке подключить туда переменник на 100 к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД. Электрические параметры остаются неизменными.
Выбрав для себя подходящую схему, собираем её.
Ну а дальше полет для фантазии. Нужно придумать, как закрепить оптику, причем ЛД нужно поставить на радиатор. При большом токе он очень хорошо греется. Так что заранее продумывайте конструкцию. Теперь насчет оптики.
Удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. но луч получается примерно 5 мм диаметром, а это много. Лучшие результаты показывает родная оптика {выходная линза), но с ней свои трудности . Фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить, но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1 мм. К слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1 мм2. Таким лучом можно легко резать черные пакеты, если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента и многое другое.
А вот так мой лазер лазера из DVD выглядит сейчас.
Полностью алюминиевый корпус, никогда не перегревается, отличная фокусировка линзой от DVD, питание от двух АА аккумуляторов. Плавит пакеты, зажигает спички, режет изоленту, заставляет тлеть бумагу. И все это без фокусировки в точку, то есть обычным лучом. Удачных вам экспериментов.
Каталог статей
